Установка FSD на KIA Sorento. В субботу приехал из командировки, и на подъеме душевных сил ломанулся поменять амо. Первым делом замерил расстояние между ровной поверхностью пола и передним нижним рычагом. Расстояние было 195 мм. Колеса зимние, размерность кажется 255\50 R16. Поехал к себе в ремзону. Сначала решил поменять задние. Поднял машину на подъёмнике и сразу лицезрел течь левого родного переднего амо. До этого на 15 тысячах у меня накрылся правый. Причем накрылся теперь уже левый и, судя по всему, давно, поскольку из него газ не свистел, а только капала жидкость. Амо на нашей машинке стоят SASH, с гордым лейблом — "Made in Korea". Задние снял легко и без проблем. Потеков на них не было, похоже в абсолютно исправном состоянии. Никаких особенностей по их замене не было. Все легко откручивалось, но, правда, коррозия болтов и трубок в сайлентблоках уже началась. Поэтому, перед установкой все болты были обильно промазаны графитовой смазкой. Задние амо новые поставил на место, верхнее крепление затянул полностью, низ прихватил и оставил на затяжку в смотровой яме. Теперь про передние. Решил начать с убитого амо. Т.е. с левого, там, где стоит аккумулятор. Откручиваем клеммы, отводим их в сторону. Затем ключом на 14 откручиваем два болта крепежной пластины. Достаем аккумулятор (тяжелый, зараза!!!). Под ним площадка под аккумулятор на 5 болтах на 14. Отворачиваем, плюс к этой площадке в 3-х местах крепятся клипсы-держатели проводки. Пинцетом разблокируем их, и вынимаем площадку. Доступ к 3-м гайкам опоры с этой стороны отличный. Ключом на 14 отворачиваем три гайки, затем поднимаем подъемником авто и начинаем работать со стороны арки. Колеса, естественно, к тому моменту сняты. На самом амо откручиваем болтик на 10, который держит тормозной шланг. После этого, на самом поворотном кулаке отворачиваем болт, который выполняет три функции. Он является болтом фиксатором верхней шаровой опоры, а с двух сторон он держит кабель датчика оборотов колеса и тормозной шланг. У меня при пробеге в 25 тыс. болт заржавел слева неслабо, но открутился легко. Думаю, правильнее всего перед работами по разбоке за несколько минут сбрызнуть WD-шкой. В общем, удаляем болтик и отводим тормозной шланг и кабель датчика в стороны. Откручиваем болт нижнего амортизатора. Закручен душевно, мне пришлось открутить его пневмогайковертом. Этот болт уже также начал корродировать. После отворачивания всего этого хозяйства, постукиваем по обжимному кулаку. Шаровая с трудом выходит. После этого, берем монтажку подлинней, упираем в место крепления верхнего рычага и приподнимает рычаг вверх, вытаскивая всю стойку. Поскольку у меня были очень мощные стяжки пружин, я решил, все же, попробовать поработать ими. Удалось стянуть пружину (хотя стяжки немного выгнулись). А вот тут меня ждала засада. Просто ключами отвернуть гайку штока почти нереально. Зато просто пневмогайковертом удалось легко сдернуть и открутить несколько витков. Дальше уже ключиками. Буфер отбоя действительно не держится на штоке, поскольку на оригинальном переднем амо имеется целая втулка большего диаметра, напресованная на шток. Кстати, по моим наблюдениям, на конях такой втулки нет, поэтому ход амо больше на 1,5 см. при сжатии. В общем, дальше все без проблем, собираем и ставим. Классика жанра. Все болты купаем в графитовой смазке, ставими на место и затягиваем все болты, кроме нижнего сайлентблока амо. С правой стороной все проще, коробка фильтра снимается на ура. Но есть нюанс — крайняя гайка опоры расположена неудачно, и ключ упирается в пневмопривод управления турбиной. Там лучше применить карданчик внизу. Тогда все ок. После того, как все собрано и поставлено на место, прокачиваем авто. Поначалу, до прокачки, показалось, что перед сильно приподнялся. Но потом прокачал передок и зад, загнал на яму и затянул узлы крепления нижних опор амо с сайлентблоками. И в путь. Ну что сказать, круто!!! Совсем другие ощущения, машина стала больше походить на легковой авто. 1. Гребенка от грейдера или трактора проходится с минимальной вибрацией. 2. Лежачие полицейские любой крутизны переезжаются на раз. 3. Клевки при торможении и разгоне пропали напрочь. 4. Диагональные крены в повороте исчезли полностью. 5. Вход в поворот перестал сопровождаться уплыванием передка наружу поворота. Машинка теперь как бы сама заныривает в поворот. Проходить повороты теперь можно на существенно большей скорости. 6. Общий комфорт сильно вырос. Мне теперь работа подвески очень нравится. Думаю, что вместо того фуфла, которое ставят на конвейере корейцы и на Ижавто, нужно бы сразу ставить Koni FSD. Потому, как с ними Соренто — это просто конфетка, а не авто. Сегодня специально ехал на работу окольным путем, чтобы подольше находиться за рулем. Да, еще после поездок сравнил клиренс. Он на прежнем уровне. Не изменился нисколечко.